Tìm kiếm sự sống vĩnh cửu
Thiên đường có thể chờ đợi.
Hình như Fujijama sắp nổ ra. Hơi nước phồng lên trong những đám mây mờ từ trên đỉnh, nó nóng và ẩm ướt. Và ấm cúng chết tiệt bằng cách này; Nó nằm lộng lẫy trong làn nước ấm 42 độ giữa những tảng đá dày, thân tre và những cây thông nhỏ được cắt tỉa duyên dáng, nhìn ra đỉnh núi phủ tuyết của ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Tôi ngáp dài thư giãn, ngọ nguậy ngón chân và ở đây trong thị trấn spa của Nhật Bản, cách Tokyo một tiếng rưỡi lái xe, nếu không trên đường đến cuộc sống gần như vĩnh cửu. Cùng với năm phụ nữ Nhật Bản, những người cũng ngồi trong onsen với một miếng giẻ ướt trên đầu, một trong khoảng 14.000 suối khoáng nóng trên khắp đất nước. Theo thống kê, những người phụ nữ với 50 năm ở Nippon vừa nghỉ giải lao. Điều đó phải có lý do. Tuy nhiên, chúng không rõ ràng - nhưng có thể trong nước nóng.
Tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu (gần như)
Trong onsen một người không nhảy, một người lướt vào. Sau khi bạn đã ngâm, chà và xử lý cẩn thận tất cả thức ăn thừa xà phòng. "Onsen là đài phun nước của tuổi trẻ," Asayo Ishimura nói. Gia đình cô đã sống được 137 năm, chạm vào một trong 17 suối nước suối và chảy nước ngầm qua các ống tre vào hồ bơi trong nhà và ngoài trời của nhà nghỉ Sen Senoro của họ, nơi có toàn bộ lực lượng lao động của công ty vào cuối tuần. "Onsen làm ấm phần giữa của cơ thể, có tác dụng kỳ diệu trong bệnh thấp khớp và viêm khớp, thậm chí là gãy xương, hầu như không có gì tốt hơn", người đàn ông 59 tuổi cười, trong khi tôi quấn mình màu đỏ thẫm trong chiếc kimono cotton nhẹ. "Và bởi vì làn da được cung cấp đầy đủ máu, nó không bị lão hóa quá nhanh, hầu hết phụ nữ Nhật Bản thề rằng onsen sẽ rất tuyệt!" Nếu tôi là một vài cây số đã có trong màu đỏ-Onsen, muốn biết một trong năm phụ nữ ngồi bên cạnh tôi trong nước nóng: "và một với trà xanh" "Một hồ bơi Sake họ có có quá", cô cười khúc khích, Tất nhiên, không chỉ cho các ứng dụng bên ngoài.
Nghỉ ngơi trên một rêu mũm mĩm
Mặt trời vẫn còn trên mây khi chúng tôi đi bộ dọc theo bờ hồ Ashinoko vào sáng hôm sau. Ngọn núi cao nhất của Nhật Bản chào đón như một cặp song sinh, một lần lên xuống, một lần xuống dưới gương của hồ nước tĩnh lặng, nơi những chàng trai đầy màu sắc sặc sỡ chui qua chiếc xe trượt tuyết của anh ta và một vài chiếc thuyền đạp thiên nga. Tokaido cũ, bốn thế kỷ trước, con đường giữa dinh thự của hoàng gia Kyoto và thủ đô Edo, là một con đường bị lãng quên dọc theo bờ hồ, những cây tuyết tùng cao tới 20 mét là lưới của họ. Những người bảo vệ khổng lồ trên những chiếc giường rêu phong, với thân cây nhẵn và xanh như đá phiến. Nghỉ ngơi, một chút thôi, trên rêu mũm mĩm. Có lẽ onsen sẽ làm cho bạn trẻ và khỏe mạnh. Trong mọi trường hợp, anh ấy làm bạn mệt mỏi.
Fujijama sẽ mang lại may mắn - tất cả những người đã leo lên ngọn núi cao 3776 mét
Nhanh như tàu chạy nhanh đến Osaka, từ đó ầm ầm cuộc sống đằng sau những ròng rọc chậm chạp trôi qua. Quả kaki màu cam sáng treo lủng lẳng từ cành cây trần, như thể ai đó đã treo chúng vào như một vật trang trí. Những cánh rừng tre rậm rạp cứng ngắc nhô lên khỏi mặt đất, nhà ga với hai bục đứng vắng vẻ trong cảnh quan, hai bên là những cây cọ trong sương mù buổi sáng; Những mái nhà cong nhẹ nhàng của những ngôi nhà cao ngất trời trên những cánh đồng lúa. Trẻ em mặc đồng phục màu xanh đi dạo đến trường, mặc cho mùa thu mát mẻ trong vớ đến đầu gối đến váy ngắn hoặc quần ngắn. Từ Gokurakubashi, một chiếc cáp treo leo lên 860 mét thẳng đứng đến ngọn núi thánh Koya-san, phía nam Osaka. Chúng tôi lướt lên. Trên những khu rừng rậm rạp, qua đó con đường hành hương trần gian uốn lượn trong gần một thiên niên kỷ rưỡi, được lót bằng 180 cột đá, mỗi cột có một mạn đà la được viết trên đó. Thành phố của các nhà sư, chúng tôi sẽ sớm ở đó. Nơi nở nụ cười, một người bạn Nhật Bản đã hứa với tôi và: "Ở đó bạn thậm chí còn đến để nghỉ ngơi, và đó là một phần bí mật của tuổi già của chúng tôi."
Ngọn núi không yên, nó cháy: Trong lửa đỏ, lửa vàng, cam nhạt những tán lá của cây tỏa sáng. Ginkgos phát sáng dưới ánh mặt trời mùa thu, cành cây phong trang trí mang nhiều lá. Ở giữa vũ điệu màu sắc nổi lên Daimon đồ sộ, cổng vào. Những cây cầu màu đỏ dẫn đến ngôi đền mạnh nhất trong số hơn một trăm ngôi đền, ở giữa một vài cổng vòm Torii, Shinto. Các nhà sư mặc quần áo làm việc màu xanh và dép gỗ vội vã. Hàng chục cửa hàng bán bò, chuỗi hạt cầu nguyện, bùa may mắn, một trường đại học nghiên cứu Phật giáo, thậm chí một trường học tồn tại trên Koya-san. Phụ nữ không được phép vào khu vực này trong một ngàn năm. Hôm nay họ đến vào cuối tuần từ Osaka, Kyoto và thậm chí là Tokyo. Đền Nhật Bản - tạm dừng các dấu hiệu trong cuộc sống hàng ngày ồn ào, náo nhiệt, nghỉ ngơi ở giữa.
Nhật Bản là một đài phun nước của tuổi trẻ bởi vì mọi người không phải lúc nào cũng chiến đấu trở lại
"Một số người thậm chí ở lại mãi mãi", Junko Sakata, giám đốc của trường tự nhiên Niso-Gakuin, trong khi chúng tôi ngồi trong văn phòng của cô với trà xanh. "Là một nữ tu." Junko 69 tuổi, khi Kobo Daishi, người sáng lập Temple City, theo truyền thuyết trở thành Đức Phật 1200 năm trước, vẫn im lặng và chữa khỏi cho người mẹ bị bệnh nan y. Lúc đó, Junko đã cắt đi mái tóc đen của mình và vào trường của nữ tu với cái đầu hói. "Cảm thấy bình thường khi thay đổi cuộc sống của tôi," cô nói. "Đừng bám lấy những gì đang xảy ra, thay đổi là một phần của cuộc sống và không phải lúc nào cũng chống lại nó cũng có thể khiến bạn hơi trẻ."
Với đôi mắt nhắm chúng ta để những suy nghĩ đến.
Sự im lặng nằm trước cánh cửa nặng nề của trường nữ tu. Và trong khi đó cũng là bóng tối. Trước những ngôi đền phát sáng những chiếc đèn lồng sắt đung đưa trong gió. Ngôi đền chính của Koya-san, Kongobuji, tỏa sáng màu đỏ rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Okuno-in, nghĩa trang lâu đời nhất của Nhật Bản, nằm dưới một tấm vải lau sau những cây tuyết tùng hàng thế kỷ, hơn 200.000 đèn lồng đá và đá tưởng niệm mọc giữa những ngôi chùa từ đất rêu, là một chiếc giường mềm mại trong một thiên niên kỷ của lịch sử chứa đầy samurai, hoàng tử và linh mục. Hình ảnh Đức Phật bảo vệ sự vĩnh cửu và các tiểu đoàn của Jizos nhỏ, những nhân vật bằng đá với yếm đỏ dưới khuôn mặt em bé, vị thánh bảo trợ của những đứa trẻ chưa chào đời, đã chết. Bóng và kẹo đánh bạc đã được mở ra bởi các bà mẹ vô danh trước mặt họ và thậm chí một số trong số họ đã được móc.
Đừng ngủ
Thức dậy lúc sáu giờ ba mươi sáng. Một nhà sư gõ cửa trượt vào phòng của chúng tôi. Khi chúng tôi xỏ chân vào dép đi trong nhà qua cái lạnh của buổi sáng trong phòng cầu nguyện, ngồi các vị tu sĩ trong chiếc áo choàng lụa màu vàng sáng của họ hát trong ánh nến. Những giọng nói, hợp nhất như thể trong một tông màu tối duy nhất, những âm tiết lăn ra khỏi miệng, tên của các vị thần. Người đứng đầu ngôi đền, Habukawa Shodo, tổ chức lễ hội Hooma, một nghi lễ lửa Phật giáo cổ xưa. Đèn lồng kim loại vàng treo lủng lẳng trên trần nhà, trong các hốc là những chiếc hộp chứa tro cốt của người quá cố. Với đôi mắt khép hờ, chúng tôi để những suy nghĩ xuất hiện và cố gắng đẩy chúng ra một lần nữa. Một số có barbs, họ phải được loại trừ bằng vũ lực. Tôi không tuân thủ bất cứ điều gì. Tôi không thể thoát khỏi một ý nghĩ: tấm nệm của tôi. Đừng ngủ quên. Không phải trước khi giác ngộ.
Nó là hình vuông, có một cái lỗ ở giữa, và có lẽ giải thích tại sao ngay cả người già trên núi thánh cũng tỏa ra sự trẻ trung như vậy. Nhà sư Genso lấy một vòng tròn ra khỏi một tờ giấy và giương cung trước mắt tôi khi anh ta cầm mảnh cắt cách nó hai inch: "Nếu bạn chỉ nhìn vào vòng tròn, bạn sẽ không thấy cuộc sống thực", Genso giải thích. "Điều đó cũng tương tự với mong muốn và sự phiền toái của bạn: chúng ở đó, nhưng nếu bạn thậm chí không nhìn vào chúng, chúng sẽ đi ngang qua và bạn sẽ thấy những gì ẩn giấu phía sau, những gì được tính và ở lại." Qua cái hố tôi nhìn vào vườn chùa, cái ao nơi cá chép koi bơi, cây thông, màu xanh của cỏ tre, bụi cây. Thực sự tiết kiệm năng lượng, chỉ để ý đến những gì thực sự ở đó, nó làm thư giãn các đặc điểm trên khuôn mặt. Nhưng tôi để mọi suy nghĩ ở đâu? Tôi quyết định, nhân danh sự trẻ trung, để thực hành buông tay. Tôi gấp lại sự giác ngộ của mình, bỏ nó vào túi và nhìn vào cây tre uốn lượn trong gió.
Một đào tạo tinh thần, làm sạch bên trong
"Tre luôn xanh, luôn đứng thẳng và cực kỳ linh hoạt", Chizu Kiriki, 62 tuổi, giải thích khi cô đứng trước một cái bát ở Okiya, một ngôi nhà Geisha cũ ở giữa thị trấn cổ của Kyoto, buộc một nhánh cây mộc qua và một số loại cỏ trên chốt. và trong hình dạng uốn cong. "Gió có thể uốn cong nó, nhưng không bao giờ phá vỡ nó." Điều đó, chúng tôi hiểu, bây giờ là một bài học cuộc sống. Một cách tận tụy, chúng tôi ngồi trên đầu gối và ngắm nhìn cô ấy, khi cô ấy tạo ra một chiến công nhỏ của những bông hoa được thuần hóa. Chizu là một geiko - một geisha đến từ Kyoto. Một ngôi sao trong quán trà Gion. "Tôi đã học cách nhảy từ năm 8 tuổi", cô nói, rót nước nóng vào bột trà macha độc vào mỗi cốc và đập nó vào một chiếc cháo đặc bằng bàn chải tre.
"Khi tôi 16 tuổi, tôi trở thành Maiko, sống với các sinh viên geiko khác trong một okiya như thế này, học hỏi được rất nhiều," cô nói. Ikebana, những bông hoa, về - và vũ đạo phức tạp của bàn tay trong buổi trà đạo. "Người nước ngoài thường nghĩ rằng những bông hoa chỉ nên làm đẹp căn phòng, rằng trà chỉ có vị ngon", Chizu cười. "Đó vừa là một loại thiền, một cách tập trung vào vấn đề tập trung và bình tĩnh lại, tập luyện tinh thần, làm sạch bên trong." Chizu trượt trên đầu gối và đặt một bát bọt xanh trước mặt chúng tôi. Chado - cách uống trà. Một điệu nhảy của những ngón tay. Nhưng tập trung vào các yếu tố cần thiết. Cẩn thận tôi đang nhấm nháp nước dùng. Anh có vị hơi đắng.Tôi cố gắng tách cốc của mình bằng một vòng quét tròn duyên dáng, vặn nhẹ và hướng nó vào miệng, theo tất cả các quy tắc pha trà. Bí mật của cuộc sống vĩnh cửu - có lẽ đó cũng là trong các nghi lễ cổ xưa. Trong những động tác buộc linh hồn phải tạm dừng. Trong các đơn vị nghỉ ngơi nhỏ mà cho sức mạnh mới.
Gạo giữ cho chúng ta trẻ.
Chuyển động tròn, thậm chí trên xe đạp. Ở Soja tại Okayama, chúng tôi leo lên và đạp trên Đường mòn Kibi dài 15 km, qua một vùng đất chứa đầy những truyền thuyết đáng sợ. Hoàng tử Kibitsuhiko đã chiến đấu với quái vật Ura ở đây, bắn một mũi tên vào mắt anh ta, sau đó Ura trở thành một con cá chép béo và bơi trong biển máu. Cánh đồng lúa được thu hoạch và mệt mỏi dưới ánh mặt trời. Vợ của nông dân Motoko Yasui, 42 tuổi, ngồi trên một chiếc ghế đẩu trước nhà và ném mực đen lên những nhân vật tao nhã trên một bao gạo được trồng trên cánh đồng của cô. "Người châu Âu ăn quá ít", cô cười. "Đó là loại gạo giữ cho chúng ta Nhật Bản rất trẻ, và cá đủ may mắn để đi với gạo, và nếu bạn dám thử với Natto." - "Đậu nành lên men?", Tôi hỏi và làm mặt, vì tôi nhớ cốc đầu tiên của mình với khối màu nâu dính này. - "Điều đó rút ra các chủ đề, phải không?" Nhưng các chủ đề làm hỏng mọi thứ xấu trong dạ dày, chúng tôi luôn nói, ngay cả tuổi! " Cô ấy cười tinh nghịch.
Bên dưới tôi, cổng đền tỏa sáng.
Cánh cổng đỏ của đền thờ Itsukushima trước đảo Miyajima mọc lên từ biển. Là một điểm mốc giữa thế giới của chúng ta và thế giới của Kami, Thần Shinto. Đảo Thánh, rất ít của thế giới này, đến nỗi những người phụ nữ đã từng được đưa đến đất liền để được gửi đến Hiroshima. Và những người bệnh. Để ra khỏi cuộc sống và ly dị là không tinh khiết. Người chết vẫn đưa họ sang phía bên kia nước, nhưng những người phụ nữ mang thai được phép ở lại làng. Hươu lang thang khắp nơi, trở nên thuần hóa bằng cách vuốt ve, cho tay ăn. Phía trên làn đường tải với các cửa hàng lưu niệm treo mái hiên; Trẻ em nhấm nháp Momiji-Manju, bánh ngọt nhồi đậu ngọt, một vài bà già kiểm tra các gói rau ngâm và cá khô, một nhà hàng chỉ có hơn bốn bàn ca ngợi món hàu, một đặc sản của đảo. Xa hơn một chút, đường phố trở nên vắng vẻ và yên tĩnh hơn, rồi con đường dẫn vào rừng, một con khỉ đá từ núi Misen chạy qua đường.
Bên dưới tôi trong nước là Torii màu đỏ, cổng đền, như thể nó ở trong một vùng đất không biết gì về ngoại ô, đám đông của Salary-Men mặc đồ đen, những người này đang hối hả vào các thành phố vào buổi sáng, những robot công nghệ cao và đội quân của các máy bán hàng tự động im lặng phun ra súp, cà phê, tóm tắt hoặc thậm chí một bộ móng tay mới cho một vài đồng xu.
Câu hỏi về cuộc sống vĩnh cửu
Ở đó, trong rừng, cây cối đang chờ đợi màu sáng hơn, cây phong đã có màu đỏ rất phong phú. "Koyo, màu mùa thu, rất đẹp, phải không?", Một bà già đột nhiên đứng cạnh tôi. "Có hai loại cây vào thời điểm này trong năm: những người bị rụng lá vào mùa thu và cảm thấy hơi bất an - và những loại khác mặc trang phục đẹp nhất vào mùa thu, trông tự hào và trang nghiêm."
Thời đại - vấn đề quan điểm, khá rõ ràng. Tôi rút mảnh giấy ra khỏi đền ra khỏi ví của mình và nhìn qua cái lỗ: ở cây phong kiêu hãnh, làn nước trong xanh, cánh cổng đỏ rực.
Không phải cuộc sống vĩnh cửu, nhưng có lẽ là cuộc sống vĩnh cửu. Và cảm giác rằng một số khoảnh khắc sẽ kéo dài mãi mãi.
Đài phun nước của giới trẻ Nhật Bản: Thông tin du lịch
Cách đi Bằng hãng hàng không All Nippon Airways, ANA, từ Frankfurt đến Tokyo từ 690 Euro (www.ana.co.jp).
Dạo quanh Tốt nhất ở Đức để có được Japan Rail Pass, trong đó một người lái xe bảy ngày từ khoảng 212 euro trên hầu hết các tuyến đường. Dòng duy nhất trên trang web đắt hơn nhiều! (Công ty du lịch Nhật Bản JTB, phụ nữ da trắng đường 12-16, 60311 Frankfurt, ĐT 069/29 98 78-23).
tìm chỗ ở Cuộc sống rất tốt đẹp trong các nhà trọ nông thôn, được gọi là Ryokans; để đặt qua www.japaneseguest house.com.
nơi ăn nghỉ đền thông qua www.shukubo.jp/eng/.
tip thêm Một cái nhìn thoáng qua về trà đạo, Ikebana, văn hóa geisha được cung cấp tại Trung tâm văn hóa Gion Corner ở Kyoto. Trang thông tin tốt: "Văn phòng hội nghị và du lịch của chính quyền tỉnh Kyoto", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.
bao hàm Japantour Nhật Bản từ Tokyo qua Hiroshima và Kyoto từ 1999 Euro, bao gồm Chuyến bay, khách sạn / bữa sáng, hướng dẫn viên nói tiếng Đức (Dertour về các công ty du lịch hoặc www.dertour.de).
đọc Chi tiết, nhiều thông tin và có nhiều địa chỉ: Hướng dẫn Lonely Planet "Nhật Bản" bằng tiếng Đức (28,50 Euro).
tin tức Trung tâm thông tin du lịch Nhật Bản, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, ĐT 069/203 53, Fax 28 42 81, www.jnto.go.jp/
