Một xứ sở thần tiên trên đường đi
Chuyến lưu diễn xuyên qua Oman bắt đầu với một nghệ sĩ henna ...
Một bông hoa, lá, nụ như nước mắt, áp dụng dày hoặc tơ nhện. Hoa kết nối với gân, phấn hoa trong chậu. Vì vậy, Sumya vẽ henna, đồ nư, đong đưa và đầy ảo mộng. Mọi phụ nữ ở quận cảng đều biết cô ấy, bởi vì henna là đồ trang sức đẹp nhất của một phụ nữ người Oman và Sumya, 22 tuổi, nghệ sĩ giỏi nhất của anh ấy. Cô sống ở cửa sau của Mutrah Souk, ở chung phòng với những phụ nữ trẻ của gia đình. Gạch trên sàn, họa tiết Ả Rập trên chúng, không có cửa sổ, đèn neon dưới trần nhà. Hai cái nệm trên tường, một trong số đó là giường của chị gái cô, cái còn lại là của chị dâu đang mang thai của cô, người hiện đang lăn ra tấm thảm cầu nguyện và lầm bầm cầu nguyện buổi tối.
Căn phòng lạnh như ánh sáng. Nhưng rồi Sumya bắt đầu vẽ. Tôi đã ngưỡng mộ henna ở nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ thấy nó được áp dụng như thế nào. Henna xảy ra trong bí mật, henna tốt không phải là một dịch vụ, nó là một cái gì đó cá nhân, một cái gì đó phát triển theo thời gian. Đó là lý do tại sao tôi đến Sumya vì cô ấy dành thời gian.
Cô ấy nắm chặt tay tôi, vuốt ve làn da sáng, như thể henna cần sự thân mật để chuẩn bị. Cô nhìn kỹ, im lặng, sau đó cô cắt đầu túi ống tiêm màu xanh và bắt đầu bên dưới ngón trỏ. Chúng tôi không thể nói chuyện, Sumya không thể nói tiếng Anh và Ibrahim, hướng dẫn viên và dịch giả của chúng tôi, không thể vào phòng của phụ nữ.
Cây lá móng bị đốt cháy khi nó di chuyển vào, sau một giờ Sumya gãi những sợi chỉ xanh, lạnh bằng kéo, chà Vaseline vào da, tay tôi trông thật lạ, nhưng hình vẽ rất đẹp. Cảm ơn Sumya, cô ấy đã lấy túi henna tiếp theo và bắt đầu vẽ tay trái bằng tay phải.
Có lẽ là thành phố sạch nhất thế giới. Ô tô bẩn để lái xe, vứt đi nghiêng - tất cả đều bị cấm, với mức phạt 500 euro, ít nhất. Ô-man là một vương quốc, và các tiểu vương chống lại sự hỗn loạn. Ngay cả khu phố cổ cũng đã bị xóa sạch, thay vì phân rã, có những đặc điểm nước rực rỡ và những lối đi dạo được đánh bóng mà phụ nữ đi dạo buổi tối mà không ngụy trang khuôn mặt. Chúng tôi theo dõi những người yêu nhau song hành, đó là điều không tưởng ở nông thôn. Theo cách có trật tự của nó, Muscat gần như tràn lan. Có những quán bar nơi bạn có thể lấy bia, và những khách sạn sang trọng, có sự rộng rãi đảm bảo sự thận trọng. Có những người phụ nữ mặc áo choàng đen, Abayas, với một chiếc máy tính xách tay dưới tay. Và tại trường đại học, một chỉ tiêu của nam giới quy định các cơ hội bình đẳng.
Đây có phải là cuộc sống hàng ngày ở Ô-man, hiện đại Ả Rập: những người phụ nữ thành công phụ thuộc vào đàn ông? Là sự thay đổi này phù hợp với truyền thống và niềm tin - hoặc cả hai? Chúng tôi hỏi Ibrahim, anh ta nói, "Hãy tự hỏi phụ nữ." Và cho phép chơi danh bạ của anh ấy.
... dẫn đến một thế hệ phụ nữ mới
"Chúng tôi là một thế hệ phụ nữ mới", Noor Hussain Al-Moosa, 34 tuổi, quản lý ngân hàng nói. "Chúng tôi đã được nuôi dưỡng một cách độc lập, đã học cách tin tưởng chúng tôi." Cô ấy đã kết hôn, có hai con, một người phụ nữ khiêu gợi, người đưa ra câu trả lời của mình như thể không có gì để xem xét lại trong cuộc sống của cô ấy.
Noor Hussain Al-Moosa sống trong khu đại sứ quán và biệt thự của Qurum, nơi được giữ gìn tốt hơn một chút so với phần còn lại của thành phố Muscat. Chúng tôi gặp cô ấy trong giờ nghỉ trưa tại nhà của dì, thuận tiện cho cô ấy, nó ở gần ngân hàng. Phòng khách trông giống như một không gian trưng bày cho bộ dụng cụ Ả Rập, búp bê trong những chiếc váy xếp nếp đứng đó, hoa nhân tạo và hình ảnh gia đình trong môi trường xung quanh tươi tốt.
Chúng tôi chìm sâu vào đồ nội thất bọc nệm, và Noor Hussain Al-Moosa kể về đội bóng mà cô ấy dẫn dắt, hầu hết những người đàn ông, tất cả đều lớn tuổi hơn cô ấy. "Thật dễ dàng," cô nói. "Bạn chỉ cần làm cho tất cả mọi người cảm thấy rằng bạn thực hiện nghiêm túc ý tưởng của họ." Vấn đề? Không. "Sự bình đẳng là kết quả của sự phát triển ở đây: cuộc sống ở Ô-man rất đắt đỏ, mọi người đều muốn sở hữu nhiều hơn, đó là may mắn của chúng tôi, đàn ông muốn vợ kiếm tiền, hai mức lương được chào đón trong mỗi gia đình", cô nói. "Phụ nữ chúng tôi đang lên kế hoạch chính xác cho sự nghiệp của mình, chúng tôi sẽ không sinh con trước 27, 28. Và đó là những người cha của chúng tôi khuyến khích chúng tôi học một nghề, tôi không tin bất kỳ người phụ nữ nào nữa, rằng cô ấy bị cha mình ép buộc kết hôn ".
Cô ấy đập chân, chỉ nhìn chúng tôi, "Có câu hỏi nào không?" Rồi rút thẻ ra, bắt tay. Cô châm chọc, nhìn kỹ vào tay tôi. "Henna xinh đẹp," cô nói và mỉm cười tán thưởng.
... đến một câu chuyện mâu thuẫn
Một số điều có vẻ mâu thuẫn ở đất nước này, vẫn không cân bằng, ít nhất là nếu bạn nhìn bằng con mắt phương Tây. Cho đến năm 1970, Ô-man vẫn như thời Trung cổ, hầu như không có con đường, trường học, bệnh viện.Xung đột bang hội đã được xử lý với súng trường. Và trong vòng chưa đầy 40 năm, Ô-man đã trở thành quốc gia hàng đầu Ả Rập, không ngừng phát triển. Giáo dục và chăm sóc y tế là miễn phí, không có người dân nào trả thuế. Mặt khác, không có đảng phái hay công đoàn nào, điều đặc biệt được cảm nhận bởi những người lao động gần như bất hợp pháp từ Ấn Độ và Pakistan, cứ 1/5 trong số 2,8 triệu dân đến từ nước ngoài. Việc Ô-man được coi là an toàn, gần như không có sự cuồng tín và tội ác, chủ yếu là do sự quan liêu to lớn, cảnh giác của ông.
Trên tất cả, Quốc vương thức dậy, anh ta được coi là ôn hòa, có mục đích, anh ta đầu tư hàng triệu dầu vào việc xây dựng đất nước, mà không biến nó thành một Dubai thứ hai. Anh ghét mọi thứ phô trương. Người dân Hawaii tôn trọng anh vì điều đó. Có lẽ đó là bí mật: mọi thứ tồn tại cùng nhau, cạnh nhau. Giống như rừng mưa nhiệt đới bên cạnh sa mạc.
Salalah, hơn một nghìn km, treo trong đại sảnh xuất hiện của cảnh báo sân bay: "Hãy cẩn thận khi lái xe trong sương mù Giữ chắc chắn khoảng cách Kiểm tra lưỡi gạt nước của bạn ..."
Cần gạt nước kính chắn gió ở Ô-Man.
Sa mạc, đá, đất gồ ghề, trong các wadis, thung lũng khô ráo cọ, chỉ dẫn sau khi nước mưa mùa đông nặng hạt - vì vậy chúng tôi đã học để biết đất nước. Nhưng ở phía nam, ở vùng Dhofar, gió mùa, được gọi là Khareef ở đây, hoạt động. Ông đặt bờ biển dưới nước vào mùa xuân và để nó xanh cho đến cuối mùa hè. Những dòng sông mù sương, những con dốc màu mỡ - một sự xuất hiện kỳ quái trong sự ảm đạm của người dân Hawaii.
... đến phía nhiệt đới của Ô-man
Để nhìn thấy nhiệt đới Oman, chúng tôi chấp nhận cái nóng mùa hè. Đó là 50 độ nội địa, trong sa mạc Rub-al-Kahli, nó sẽ sớm bắt đầu sau Salalah - sa mạc cát lớn nhất thế giới, một số cồn cát cao hàng trăm mét. Land Rover của chúng tôi có máy lạnh, đối với những bộ phim chúng tôi có một chiếc hộp mát mẻ, chúng tôi có những chiếc käppis với một bóng râm rộng mang lại bóng mát cho mũi và 60 + -Sonnenschutz.
Có lẽ một cường quốc có kế hoạch riêng với đất nước này ...
Chà, tất nhiên, chúng tôi không có ủng cao su, tất nhiên, chúng tôi sẽ cần, ở vùng cỏ cao, ẩm ướt của Wadis Darbat, cách Salalah 30 km về phía đông. Một mảnh đất bị ma ám, thác nước vỡ ra từ những bức tường đá vôi, sương mù phủ kín, mưa tốt. Chúng tôi đứng bên bờ sông, muỗi nổi lên như những quả bóng đen, tôi bước lên một con ếch khổng lồ, nó cất cánh ngay lập tức. Khu rừng nhiệt đới bắt đầu trước mắt chúng tôi, những cây sung đa uốn cong dưới những đường gân nặng nề đến một bụi cây, một khu rừng ma thuật, những gì trong đó, anh giữ bí mật.
Tôi nghe thấy tiếng chim bồ câu kêu la và những cơn sóng gió, những cơn ác mộng nhỏ. Tôi nghe thấy linh cẩu và mèo rừng, âm thanh của chúng rất xa và hầu như không thể phân biệt được. Chưa từng thấy, nơi này cũng đáng sợ, không thể tin được. Như thể một thế lực cao hơn đã theo đuổi kế hoạch của riêng mình với mảnh đất này và sẽ không còn tiết lộ lý do tại sao. Ibrahim cho biết cảnh tượng đó là gì khi hàng trăm con lạc đà cùng lúc bước đi với sự bình tĩnh tuyệt vời trên bờ sông tươi tốt và uống.
Chúng tôi trượt xuống mặt đất ẩm ướt với đôi dép sa mạc, bùn đất tung tóe với mỗi bước chân. Khareef, đây là một lễ hội dành cho khách du lịch từ khắp Ả Rập. Nếu bạn có thời gian và tiền bạc, hãy đến đây. Một người mong muốn "Chúc mừng Khareef!", Những người cha trong gia đình chụp ảnh những người phụ nữ che mặt của họ với đứa trẻ trên tay trên phông nền xanh, sau đó họ đi dã ngoại phía sau Land Rovers và tận hưởng hơi thở.
... Và không còn tiết lộ bí mật của họ.
Vào buổi tối, họ đi đến chợ nhang, vì Dhofar là vùng đất hương và souk ở Salalah nổi tiếng với hàng ngàn mùi hương. Các thương nhân thuê mái nhà của các quầy hàng của họ, nơi những người ở xa sẽ ngủ ngoài trời.
Một số cửa hàng được đóng gói lên trần nhà, và hương được lưu trữ trong ly cà phê hòa tan hoặc túi nhựa.
Những người khác là thanh lịch, quầy bán hàng làm bằng gỗ tối màu, nhựa sang trọng trong hộp thủy tinh phát hành. Ở Salalah có những tinh chất đắt nhất và tốt nhất, tối, nặng, ngọt hoặc trái cây, và những máy trộn tốt nhất, những phụ nữ lớn tuổi với những ngón tay bóng tối. Họ liên tục ném những cục đá lấp lánh hoặc vỏ cây đen vào đầu đốt và hút khói, chúng tôi đang đánh hơi, nhưng việc bán hàng được thực hiện bởi những người phụ nữ Oomani biết cách đi vòng quanh, họ có thể làm sáng tỏ, đặt câu hỏi hoặc vẫy bạn gái xung quanh vào cuối để mua một lựa chọn của tất cả mọi thứ.
... đến sa mạc
Vùng đất màu mỡ kết thúc đột ngột sau vài km phía sau Salalah, mười mét nằm giữa màu xanh lá cây và màu xám. Mưa phùn trở nên mịn hơn, cần gạt nước phân phối những giọt cuối cùng. Sau đó, công bố Rub al-Kahli, "Khu phố trống", một thảm cát khổng lồ bao phủ một phần tư bán đảo Ả Rập. Nó bắt đầu như một vùng đất xám, những tảng đá trơ trụi hai bên đường. Trong xe là một băng cassette với nhạc pop Ấn Độ, trên đó là phiên bản tiếng Hindi của bản kinh điển Celentano "Sono Italiano", chúng tôi hát theo đoạn điệp khúc trong một tiếng Ấn Độ tưởng tượng, bị trầy xước, chúng tôi hát một chút chống lại cảm giác khó chịu khi không biết như nó sẽ đượcSa mạc là một nơi để ném vào.
Những giọt cát nhỏ với từng bước như nước.
Chúng tôi rời con đường kiên cố tại những đụn cát đỏ đầu tiên. Trong khoảng cách các điểm tối xuất hiện trở thành lạc đà, đường viền của chúng không tập trung trong không khí nóng. Chúng gần như đen, mặt trời sa mạc đã thiêu rụi bộ lông của chúng. Chúng tôi ra ngoài, cát nóng, nó yên tĩnh lạ lùng, không có chuyển động, sự phấn khích của chúng tôi là kinh ngạc. Một cái gì đó trắng lung linh dưới cát. Đó là một hộp sọ. Tôi nhìn gần hơn. Chúng tôi đang đứng trên một nghĩa trang lạc đà. Cát đã rửa sạch xương của những con vật chết trắng, như trong một dịch vụ tình yêu cuối cùng. Chỉ có người Bedouin biết nơi này, họ mang lạc đà đến chết ở đây.
Chúng tôi lái xe, tìm kiếm một nơi cho đêm, cát chỉ đơn giản là cát cho chúng tôi, mọi thứ đều giống nhau. Nhưng Ibrahim nói tại một số điểm, "Ở đây tốt." Trong một khoảng trống, chúng tôi dựng lều và mặt trời, chìm sâu hơn, vẽ những đường viền trên mặt đất với bóng của nó: một thân máy bay, Vạn Lý Trường Thành, một chiếc thuyền. Rồi ai cũng đi cho mình. Các tia cát nhỏ giọt với mỗi bước như nước, và nó tạo ra sóng và whitecaps. Chuồn chuồn và ong với đôi cánh khổng lồ màu trắng, xoáy quanh vài bụi cây khô như nanobots. Sa mạc là một tấm thảm khổng lồ, bây giờ là ánh trăng.
Hầu hết các gia đình hiện đang ổn định.
Chúng tôi lăn ra một tấm thảm lớn, gọt vỏ khoai tây, cắt rau, nấu mọi thứ và sau đó rửa đĩa bằng cát. Ibrahim rót cà phê và kể về những tên xã hội đen người Yemen đôi khi đến các trại vào ban đêm và đánh cắp những chiếc xe jeep để bán chúng ở biên giới Saudi. Chúng tôi lắng nghe động cơ đến gần hơn, nhưng không có gì. Rồi chúng tôi ngước lên, nằm ngửa, trên bầu trời. Vào ban đêm, ở 35 độ. Cho đến khi mọi sự không chắc chắn trôi qua và nhường chỗ cho một niềm tin sâu sắc vào thế giới kỳ lạ của những ngôi sao và cát này. Chúng tôi chỉ đến lều để tránh bọ cạp.
Người sultan đã xây dựng những ngôi làng sa mạc cho Bedouin của Rub al-Kahli, hầu hết các gia đình hiện đang định cư, kiếm sống bằng nghề giáo viên hoặc quản lý. Giống như những ngôi làng ma, những nơi trông giống như, bây giờ vào buổi sáng nóng nực, các món ăn vệ tinh trên mọi tầng thượng, thẳng hàng như thể họ đang nhận được tin nhắn từ bầu trời không mây mà chỉ họ mới có thể giải mã.
Ở giữa hư không, chúng tôi tìm thấy một cái lều màu xanh lá cây. Một người đàn ông đi về phía chúng tôi mặc áo lót trắng và khăn quàng quanh hông. Nead Ahmad, 24 tuổi, đến từ Peshawar, Pakistan, và đã sống ở Oman được ba năm. Sự ẩn dật của trại anh là quá sức.
Anh pha trà cho chúng tôi, trà với sữa lạc đà, ngọt và loãng. Khi anh nói chuyện, anh liên tục chạm vào xương ức bằng tay. Anh bảo vệ những con lạc đà của một người đàn ông giàu có từ Hashman, cách đây 40 km. Những con lạc đà, 55 con vật, tình trạng tốt, là một biểu hiện cho sự thịnh vượng của người đàn ông này. Ở Nead Ahmad, họ bày tỏ hy vọng cho thời gian sau đó. Anh kiếm được 240 euro mỗi tháng. Anh ấy đã không mất một xu, anh ấy tiết kiệm để sớm tìm thấy một cô dâu ở Pakistan. Cho đến lúc đó, cuộc sống của anh là cái lều xanh này.
Năm giờ sáng, anh thức dậy, cầu nguyện, vắt sữa lạc đà, nấu cơm trong sữa lạc đà, làm bánh mì hoặc bảo quản rau, chủ yếu là đậu xanh. Sau đó, anh ta cho những con lạc đà non và lái đàn đi xa hơn. Hoặc anh ta lấy nước từ một con suối lưu huỳnh gần đó, nước ấm, có mùi hôi, mùi hôi thối lưu huỳnh. Liệu anh có cảm thấy cô đơn? Hay chỉ ở một mình? Anh ta nói, "Tôi không tự hỏi mình điều đó." Khi một con bọ cánh cứng to lớn lấp lánh đào một cái hố trên cát bên cạnh lều của tôi, nhưng nó cứ tiếp tục nhỏ giọt và đổ mọi thứ trở lại, và con bọ làm một công việc không có lợi ích gì. Có lẽ để tồn tại trong sa mạc, không phải để hỏi ý nghĩa, hay ý thức trong sự kiên nhẫn là thực hành.
... và kết thúc với Henna và một người phụ nữ dũng cảm
Hanan của bạn rất đẹp, "Hanan nói." Đối với tôi, henna có nghĩa là joie de vivre. Bạn biết đấy, "cô nói," ngày mai trường sẽ bắt đầu lại. Tôi sẽ đi henna để ăn mừng ngày lễ kết thúc Cô ấy ở cách đó 60 km, cô ấy đến đó mỗi sáng với một chiếc taxi dùng chung. Học sinh vẫn còn chịu ảnh hưởng của cha mẹ. Cô ấy là một người nhỏ bé, vui vẻ, cô ấy không bao giờ đi làm mà không trang điểm. Tôi muốn cô gái nông thôn Người mẫu, "cô nói," khuyến khích cô ấy tự tin. "Hiệu trưởng yêu cầu cô ấy trở nên sạch sẽ, nói không.
Hanan yêu cái đẹp, và cô ấy yêu thẩm mỹ viện trong món súp của phụ nữ Sur, với flacons, nghệ tây và bột nhang. Chúng tôi đến đó, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. "Khi tôi hạnh phúc," cô nói, "Tôi tìm kiếm những mùi hương thể hiện điều đó." Cô để kem nhỏ giọt trên da, từ trợ lý cửa hàng, những người che giấu đến dưới đôi mắt đen kohl. Cô mua henna và các hạt lấp lánh cho da.Cô nói: "Mười, mười lăm năm trước những người phụ nữ đã ly dị như tôi sẽ trốn tránh."
Chồng cô đã ghen tị với con trai, đánh đập cô khi cô dành thời gian cho chàng trai, đánh đập cô nhiều hơn sau khi cô con gái chào đời ba năm sau đó. Anh nhốt cô lại và cô trốn về phía mẹ. Hanan muốn ly hôn, giá cô dâu, 5.000 euro, cô ấy đã trả lại - anh ta là một loại bảo lãnh, đó là khi hợp đồng, tức là kết hôn, bị giải thể. Những đứa trẻ ở với cô và chồng cô phải trả tiền cho cô.
Bây giờ cô sống trong một ngôi nhà lớn, trải thảm đỏ, cùng với mẹ, các con, một người chú và một người giúp việc. Ngôi nhà mua cho cô từ tiền lương của cô và từ tài sản thừa kế của cô, cha cô mất sớm. Cô ngồi ở hành lang, kích thước của căn phòng, hút nhang và đôi khi bắt gặp một trong những đứa trẻ của cô đang điên cuồng vật lộn trên thảm. Hanan không bao giờ la mắng. Cô chỉ ôm con. Cô ấy có thể tưởng tượng một mối quan hệ mới? "Có những ứng viên," cô nói, "nhưng lần này nó phải hoàn hảo."
Cuộc sống ở Sur bắt đầu lúc sáu giờ sáng tại bãi biển khi ngư dân thả neo với những chiếc thuyền buồm bằng gỗ cũ của họ, Dhaus. Sau một đêm ngắn ngủi trên tàu, họ lắc chăn, những người đàn ông mèo, người di chuyển nhanh nhẹn trên boong, ngón chân vuốt vào tấm ván. Thuyền máy mang đánh bắt đến bãi biển, cá san hô, cá ngừ, cá bống tượng, cá mập. Các cậu bé địa phương vớt cá bằng vây và ném chúng lên đống, sau đó các đại lý tải vào các thùng lạnh của những chiếc xe bán tải của họ để đưa họ đến Dubai. Chúng tôi ngồi trong vùng lân cận của những ông già Sur, gậy đi bộ của họ đã đặt họ trên cát, họ mỉm cười với chúng tôi, xem cách chúng tôi giao dịch, cách giao dịch với một vài cử chỉ. Mặt trời mọc đằng sau những đám mây gợn sóng, và trong một khoảnh khắc bãi biển được tắm trong một hoàng hôn. Như thể sự hiện đại nín thở và Ô-man đã quay trở lại thời điểm các thương nhân của Sur đi thuyền đến Ấn Độ với những giáo đường được trang trí công phu, nhang trên tàu. Và henna, có lẽ.
Chùa Bái Đính
cuộc thám hiểm ở vùng nhang Dhofar và vùng núi Hadjar-ash-Sharqi ở phía bắc từ 2595 euro, ngày theo yêu cầu.
du lịch khách sạn đến Sur, vào sa mạc, đến các pháo đài cũ và thành phố hiện đại từ 2220 Euro, theo yêu cầu.
nhà cung cấp: Người du mục, ĐT 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de
