Vượt thời gian
Khi mặt trăng lặn, những vị khách đầu tiên của khu nghỉ dưỡng sinh thái "Adrère Amellal" rời đi. Bởi vì lái xe qua sa mạc đến Cairo mất tám giờ.
Một người không sống trong sa mạc, một người đi qua nó, được gọi là Beduinenspruch. Chỉ có những ốc đảo đưa anh ta ra khỏi hành động: những nơi nán lại đặc biệt này, đã tỏa ra một niềm đam mê thiêng liêng kể từ những ngày đầu tiên của con người. Những khu vườn trong đó nước luôn chảy đã được đề cập trong các mô tả về thiên đường Ả Rập - để tìm thấy chúng đòi hỏi một sự khao khát phiêu lưu nhất định. Oase chưa bao giờ chỉ là xung quanh góc.
Đối với Siwa, nơi xa xôi nhất của một chuỗi ốc đảo nằm sâu ở phía tây sa mạc Sahara của Ai Cập, điều này vẫn được áp dụng. Các đoàn lữ hành lạc đà cần 19 ngày trước đó trên con đường ngắn nhất xuyên qua sa mạc Cairo. Ngày nay, hành trình đến một thế giới khác vẫn mất tám giờ. Từ Cairo chúng tôi lái xe gần như thẳng về phía tây, tắt sau năm giờ, sau ba lần nữa. Sau đó, cảnh quan thay đổi đột ngột. Như thể một nhà thiết kế sân khấu đã thay thế hình nền trước cửa sổ xe hơi, sa mạc đá vụn cằn cỗi nhường chỗ cho một cảnh tượng màu đỏ cam của cao nguyên đá cắt gió. Các chân đồi đầu tiên của Biển cát lớn Sahara, kéo dài từ đây đến tận Sudan. Và sau đó, như được phát hiện bởi một họa sĩ thất thường trong cảnh quan, đột nhiên có màu xanh lá cây phong phú: cây ô liu, cây chà là, cao chót vót và tải nặng, làm chứng cho sự giàu có dưới lòng đất. Có nước ở đây, rất nhiều nước.
Một mảnh vườn địa đàng giữa sa mạc.
Biên giới với Libya chỉ cách Siwa 70 km. Cho đến tận thế kỷ 20, Siwis đã chống lại việc trở thành công dân Ai Cập, con đường đất liền đầu tiên được lát vào góc xa xôi này, có người ở hơn 10.000 năm, được xây dựng vào những năm tám mươi. Một ẩn dật mà hóa ra là vô cùng có lợi ngày hôm nay.
Bên lề đường, chúng tôi thấy những ngôi nhà đầu tiên từ Kershaf, hỗn hợp địa phương gồm đất sét, rơm và muối, trộn theo công thức cũ để làm xi măng tự nhiên bền. Một vài km nữa trên sỏi, xe ngựa lừa, nơi người đàn ông ngồi trước và sau lưng vợ, che trong chiếc áo choàng thêu, tại vườn cây và vườn ô liu, anh ta nằm trước chúng tôi trong ánh chiều: Adrère Amellal, ngọn núi trắng , sau đó có lẽ là khách sạn khác thường nhất ở Ai Cập được đặt tên. Nơi khách sạn nghe có vẻ tục tĩu cho những gì chúng ta mong đợi.
Từ sự sang trọng của sự đơn giản: nến thay vì bóng đèn
Trong sáu ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ không bật chìa khóa, chạm tiền, bật đèn. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ theo ánh sáng của những ngọn đuốc chiếu sáng đường đến địa điểm thay đổi hàng ngày cho bữa tối ba món. Chúng tôi cũng sẽ dùng bữa, tắm, đi ngủ dưới ánh nến, bởi vì "Adrère Amellal" thưởng thức một sự sang trọng dũng cảm: Không có điện trong toàn bộ khu vực.
Một cam kết có ý thức về sự đơn giản, cho nghệ thuật sống của người Bedouin. Điều hòa không khí? Tại sao, nếu bạn có thể điều chỉnh các cửa sổ để chúng đón gió bắc. Điện thoại, TV, Internet? Tại sao, khách đến đây để bỏ thời gian.
Dưới chân ngọn núi này, anh đã bắt đầu một cuộc sống mới, Mounir Neamatalla, người đã phát minh ra và nhận ra thiên đường thân thiện với thiên nhiên ở rìa sa mạc Sahara. Năm 1996, lần đầu tiên kỹ sư và cố vấn kinh doanh từ Cairo đến Siwa - và ngay lập tức yêu vùng đất giữa Berg và Salzsee. Từ vài chục gia đình, ông đã mua đất và xây dựng với sự giúp đỡ của họ từ 34 ngôi nhà nguyên liệu nghiêm ngặt theo phong cách Siwa truyền thống, một quần thể giống như một ngôi làng Berber cũ.
Mặt trời trên sa mạc Ai Cập cho một lễ hội
Đây là nơi mà tác giả Susanne Fischer thư giãn.
Chúng tôi đến đúng thời điểm, vào lúc năm giờ chiều, mặt trời lặn trên Siwa một lễ hội dành cho các giác quan, đó là thời gian của những bóng dài và những đường viền mềm mại. Ánh sáng này! Tôi bắt đầu nghĩ rằng Ralph Fiennes từ "Bệnh nhân người Anh" phải xoay chuyển, tôi nhớ rất nhiều về màu sắc, bầu trời, tâm trạng của bộ phim, trong những ngày cuối của Thế chiến thứ hai ở Cairo và trong Tây Ai Cập chơi. (Thực tế là Juliette Binoche, một trong những nữ diễn viên chính, thực sự sống trong "Adrère Amellal", tôi chỉ học được một ngày sau đó khi lái xe qua sa mạc). Thay vào đó, André từ Nam Phi đưa chúng ta vào; Với quần kaki, khăn xếp màu trắng và gậy đi bộ, người quản lý khách sạn hơi lập dị trông giống như một lực lượng viễn chinh đã bỏ lại anh ta ở Siwa trong một thế kỷ qua. André dẫn chúng tôi đến nhà của chúng tôi. Hai phòng đối diện nhau, dẫn đến một sân thượng nhỏ, từ đó chúng tôi nhìn sang một bên của hồ muối lớn và một vườn cọ, bên kia là Núi Bàn.Tôi đặt quần áo của mình vào chiếc rương gỗ được chạm khắc thay thế tủ, và tôi rửa bụi trên đường phố trong bồn tắm đá tự nhiên dưới ánh nến. Bên ngoài, những người đàn ông mặc đồ trắng lặng lẽ lướt qua hoàng hôn, đặt dấu chân của những ngọn đuốc và đèn lồng dầu, và trên một trong những sân thượng phía trên, một ngọn lửa trại làm bằng gỗ ô liu sớm bùng cháy.
Cocktail giờ. Khách đến từ mọi góc, đi theo con đường của những ngọn đuốc, giải quyết bên đống lửa hoặc đắm chìm trong quán bar được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến. Với rượu whisky Scotland và ô liu được trồng tại địa phương, chúng tôi gặp Suzy và Jeremy từ Thụy Sĩ, họ giống như chúng tôi vừa mới đến, thực sự đam mê thợ lặn, nhưng được gửi cho kỳ nghỉ này bởi một bệnh nhiễm trùng tai giữa trong sa mạc. Và chúng tôi gặp Samir và Leila từ Lebanon, kể từ vài ngày ở đó và đã bị nhiễm độc trên sa mạc. "Bạn phải đi cùng Abdallah vào ngày mai", Leila nói, "anh ấy là chìa khóa của sa mạc, anh ấy dẫn dắt bạn bằng trái tim".
Trước khi màn đêm buông xuống: Vô số đèn dầu được thắp sáng để chiếu sáng các lối đi trong khách sạn "Adrère Amellal" cho khách.
Sau một vài thức uống, một tâm trí trắng hữu ích bảo chúng ta đi theo anh ta. Một lần nữa chúng tôi đi theo những ngọn đuốc, lên một tầng cầu thang, quanh hai góc, qua một hành lang hẹp - sau đó chúng tôi đứng trong một căn phòng tròn với bốn cái bàn được đặt liên tục. Trước mặt chúng tôi đồ dùng bằng bạc và nến, phía trên chúng tôi: những ngôi sao và Núi Bàn lung linh dưới ánh trăng, chúng tôi dùng bữa dưới bầu trời rộng mở như trong một tòa lâu đài cổ tích mở trên đỉnh. Ba món với salad và rau từ vườn hữu cơ của chúng ta, thịt cừu hầm, súp soufflé, chỉ có rượu đến từ châu Âu, một thế giới mà chúng ta cảm thấy sau hai giờ ở Siwa đã được phục hồi như thường lệ với sự may mắn trong tuần thứ hai của kỳ nghỉ. Màn đêm lơ lửng phía trên chúng tôi lặng lẽ đến nỗi tôi nghĩ mình có thể nghe thấy những vì sao. "Max," tôi nói với người bạn đồng hành của mình, "nơi này thật nguy hiểm, ngơ ngác chỉ sau hai giờ, làm thế nào để chúng ta quay trở lại Cairo?"
Thế giới của chúng ta không tồn tại ở đây
Ngay cả Siwa, nơi nằm ở phía bên kia của hồ muối, nơi chúng ta chia tay vào buổi sáng sau khi lựu, sữa chua, bánh crepe, bánh mì ấm lò và mứt ô liu tự chế, vẫn không hoàn toàn từ thế giới của chúng ta. Vẫn còn boab, phát thanh viên tin tức của làng, người thông báo về ngày và giá ô liu, thông báo sinh và tử, báo cáo động vật bị mất và kêu gọi cầu nguyện trong tháng ăn chay Ramadan. Bất cứ ai cũng có thể yêu cầu Boab, tờ báo sống địa phương, thông báo một cái gì đó cho anh ta ở nơi này, anh ta được làng trả tiền theo ngày và ô liu. Tuy nhiên, khi họ làm việc trong vườn, những người phụ nữ đã kết hôn treo Tarfottet của họ, một chiếc áo choàng bằng vải thêu màu sắc, trên cột ở cổng - một tín hiệu chỉ người đàn ông của họ mới được phép vào. Nhiều Siwi vẫn được nói hơn tiếng Ả Rập, một phương ngữ Berber, tương tự như tiếng Berber ở Morocco, Libya và Algeria, nơi cư dân Siwa ban đầu đến từ.
Trên ngọn đồi nơi nhà tiên tri nổi tiếng của Amun nằm, Alexander Đại đế được cho là đã thừa nhận không gì khác hơn nguồn gốc thần thánh vào năm 331 trước Công nguyên và tiên tri thống trị thế giới. Ở đâu đó trên sa mạc, cả một đội quân Ba Tư đã biến mất không một dấu vết. Và trong làng, những người phụ nữ nói rằng họ thường phải đi bộ xa để rửa, vì vậy họ sẽ không làm ô nhiễm giếng nước. Thay vì xà phòng không tồn tại, họ rửa bằng bùn, một công việc lớn. Hôm nay có máy giặt, cũng ở đây tại Siwa. Và giữa những chiếc xe lừa vẫn còn phổ biến, ngày càng có nhiều xe máy sản xuất tại Trung Quốc đang nhộn nhịp xung quanh.
Toil cho phụ nữ
Nghịch lý như Siwa xuất hiện với khách du lịch, cuộc sống ở đây thật vất vả cho phụ nữ. Nhưng những thay đổi lớn nhất Siwas áp dụng cho họ. Đó là xưởng của khách sạn của chúng tôi, Adrère Amellal, nơi phụ nữ trẻ thêu vải và vải quý - một cuộc cách mạng nhỏ cho làng Berber bảo thủ, nơi phụ nữ thường chỉ làm việc ở nhà và chỉ vài năm trước đã kết hôn vào lúc mười hoặc mười hai , "Thay đổi cẩn thận" Mounir Neamatalla gọi nỗ lực này, bằng cách kể lại truyền thống - nhiều nghề thủ công cũ gần như bị lãng quên ở Siwa - để mở ra những cách mới cho phụ nữ trong làng, mà không bị coi là kẻ xâm nhập.
Phụ nữ Siwa bán khăn tự chế.
Chắc chắn, các cô gái vẫn phải từ bỏ công việc ngay khi họ đính hôn với gia đình. Tuy nhiên, phụ nữ không được phép nói chuyện với bất cứ ai trên đường mà là của riêng họ, vì vậy người đàn ông phải mua sắm tất cả. Nhưng khi Mariam, một trong những cô gái trong xưởng, nói rằng mẹ cô kết hôn ở tuổi mười hai và không bao giờ kiếm được tiền trong cuộc sống, và giờ cô đã hơn 20 tuổi và vẫn độc thân, và bố mẹ không vội cưới cô. Vì nó mang tiền về nhà, đó là một lời tiên tri thầm lặng nhưng có thể nghe được về sự thay đổi.
Giống như máy ATM mới ở Siwa, chiếc duy nhất trong phạm vi hơn 300 km.Và xung quanh quảng trường lớn duy nhất ở Siwa, nhiều nhà hàng và quầy hàng thực phẩm mới, nơi khách du lịch vẫn có thể nếm thử các món ăn địa phương với rất ít tiền, chẳng hạn như Elhoogy, hỗn hợp chà là, trứng và dầu ăn kèm với bữa sáng, hoặc Mahshy, với Hành, thịt, cà chua và một ít lá nho nhồi cơm.
Tuy nhiên, bếp của Siwa, những người phụ nữ trong làng phàn nàn, không phải như trước đây. Habiba Talkan, người phụ nữ lớn tuổi nhất của Siwa nói: "Chúng tôi thường nấu mọi món ăn tươi, mọi thứ chúng tôi ăn ở đây và hầu như không ai cần bác sĩ". Cô ấy chính xác bao nhiêu tuổi, ngay cả những cô con gái của cô cũng không thể nói, "hơn một trăm", họ cam đoan. Cháu gái lớn nhất của cô, Fatima, 13 tuổi, và một trong những người con rể của cô làm việc bên kia hồ trong "Adrère Amellal" - nhưng không có phụ nữ nào trong gia đình từng thấy khách sạn.
Sa mạc giống như một tác phẩm nghệ thuật
Sự thù địch của các sa mạc bất tận xung quanh khiến Siwa lâu hơn rất nhiều so với những nơi khác, như mọi khi. Nhưng nghịch lý của ốc đảo cũng có nghĩa là ngay cả ở đây sa mạc cũng mất đi mối đe dọa. Tất nhiên, tôi đã nghe nói về "ma thuật của sa mạc", nhưng đó là một ý tưởng trừu tượng, một bức tranh được lấy từ sách tranh và phim tài liệu, hai chiều, không có mùi hoặc nhiệt độ. Cho đến khi chúng tôi rời đi vào buổi chiều. Với Abdallah, người biết mọi ngóc ngách trên sa mạc và thậm chí sẽ tìm đường trở về vào ban đêm, không đường và không có GPS. Khi ánh sáng trắng của buổi chiều chuyển sang màu cam và màu cam, thế giới lại có đường viền. Và thật là một thế giới: Các cạnh của cồn cát được vẽ như một cây cọ vẽ, một tác phẩm nghệ thuật trong chuyển động mà gió tạo ra mỗi ngày, mỗi đêm, bây giờ tỏa sáng trong những tông màu ấm áp tốt đẹp.
Luôn luôn di chuyển: cồn cát đi lang thang, tạo thành núi cát và thung lũng.
Sa mạc luôn luôn di chuyển, và ngay cả khi nó dường như vô hồn và trống rỗng, nó vẫn tràn đầy sức sống. Ở đây và ở đó chúng tôi phát hiện ra dấu vết của nó, những con cáo trên cát, dấu vết đặc trưng của một con rắn chuông bên hông, vẽ những vòng cung đối xứng trên cát. Chúng có tên, cồn cát, tùy thuộc vào hình thức và tính nhất quán của chúng: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, được tạo hình bởi những cơn gió gọi là sirocco, khamsin hoặc Harmattan - mỗi cái tên là một lời hứa đã qua, thời gian phiêu lưu.
Abdallah lái xe đến rìa của một cồn cát thẳng đứng, đột ngột dừng lại - như thể anh ta có thể phanh kịp thời - và sau đó, kèm theo một tiếng kêu nhỏ từ phía chúng tôi, can đảm lái xuống vực thẳm. Nỗi sợ hãi của chúng tôi là không có cơ sở, chiếc xe jeep lướt nhẹ xuống dốc, và ở tốc độ 100, 120 km mỗi giờ, nó tiếp tục ở đồng bằng hướng tới cồn cát tiếp theo.
Suzy và Jeremy từ Zurich, với tư cách là những thợ lặn đam mê, không thực sự ở trong thành phần của họ trên sa mạc. Và vẫn bị thổi bay. Khi Suzy cũng tìm thấy vỏ hóa thạch, cô cảm thấy như thể Thiên đường đã cho cô thấy rằng vẫn còn một biển. Không phải màu xanh, mà là màu cam, không ướt, nhưng khô - nhưng không kém phần tự do, không có giới hạn và độ sắc nét. Chúng ta đang ở dưới đáy trái đất, cái gọi là Trầm cảm Qattara - và chúng ta cảm thấy tuyệt vời. Mỗi ngày chúng tôi lái xe vào sa mạc để uống trà chiều và hoàng hôn, một nghi thức sẽ là điểm nhấn trong ngày đối với tôi. Abdallah đốt một ngọn lửa cho nước trà, mà anh ta đun sôi trong một ấm đun nước. Năm 15 tuổi, anh nói, anh rời Siwa lần đầu tiên vào năm 1969 để đến trường cấp hai ở Masa Matruh trên biển. "Tôi đã khóc suốt đêm," anh nhớ lại. Và đã trở lại sớm. Không bao giờ đi xa
Thông tin du lịch cho sa mạc Ai Cập
Thời gian du lịch tốt nhất từ tháng 12 đến tháng 2, ban ngày dễ chịu 21 độ, buổi tối chỉ từ mười đến mười hai độ.
Đến qua Cairo (Các chuyến bay, ví dụ Lufthansa từ khoảng 300 euro), tiếp tục với một chiếc xe có tài xế (khoảng tám giờ, 160 euro / chiều). Ví dụ: Dịch vụ cho thuê xe hơi của tôi, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Dawla st., Cairo, ĐT 0020/112 02 09 24, icarrental @ gmail
Chỗ ở trong "Adrère Amellal" trong ốc đảo Siwa có giá 335 euro trong một phòng đôi, bao gồm các bữa ăn, đồ uống và du ngoạn (đặt qua nlehzam@eqi.com.eg hoặc rnessim@egi.com.eg)
Thông tin thêm tại www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Hướng dẫn tốt: "Ai Cập" từ phạm vi Dumont True Travel (22,95 Euro)
