Các tiểu bang miền nam nước Mỹ

Bằng phẳng, có cửa sổ nhỏ Ford Mustang thực sự là một chiếc xe chóng mặt để khám phá một quốc gia trong đó. Nhưng nó là duy nhất đúng ở đây. Ngay cả trong phiên bản 2006 của Mustang cũng biến người đàn ông bình thường ngay lập tức thành James Dean. Mỹ thì không. Và thực sự: Trên hành trình của chúng tôi, "những cậu bé tốt bụng" sẽ luôn quay trở lại Mustang của chúng tôi.

Một vẻ đẹp phương Nam: thành phố cảng cũ của Charleston

Chúng tôi lái xe về phía nam. Con đường dẫn từ Charlotte, thành phố Bắc Carolina, đến thành phố cảng Charleston cũ trên bờ biển Nam Carolina. Chúng ta có mười hai ngày, mười hai ngày, để theo dõi nước Mỹ cổ đại, tinh thần là định hình đất nước này cho đến ngày nay, khác xa với các đô thị lấp lánh của New York, Los Angeles hay Miami. Tất cả bắt đầu từ đây ở phía nam nước Mỹ. Ở đây, vào đầu thế kỷ 17, họ đã phát minh ra mọi thứ tạo nên nước Mỹ hiện đại: các cuộc họp của tòa thị chính được bầu chọn, sự tham dự của nhà thờ thường xuyên và niềm tin tự hào rằng mỗi người có thể tự đưa số phận của mình vào tay họ - và một mình họ chịu trách nhiệm về điều đó. Và trong khi ở phía tây và phía bắc của đất nước rộng lớn này, hiện tại thường xóa sạch những gì đã từng là, ý thức về lịch sử và truyền thống sống ở các quốc gia miền nam. Vì vậy, nếu tinh thần cũ của nước Mỹ vẫn còn tồn tại, chúng tôi nghĩ, sau đó là ở Carolinas.

Đầu tiên, chúng tôi tìm thấy nhiều nhà thờ. Bên phải và bên trái của đất nước có những tòa nhà gạch thấp với những tòa tháp màu trắng, giống như những khu vườn từ cửa hàng phần cứng. Có lẽ có một nhà bán buôn nhà thờ, chúng tôi nói đùa, để tìm hiểu sau đó rằng nó thực sự là như vậy. Đức tin là vững chắc trong Vành đai Kinh thánh Kitô giáo, nhưng cũng rất thực dụng: Các tháp nhựa nhọn là tháp truyền tải của một công ty truyền thông di động. Chỉ có tên của các nhà thờ vang lên bên tai: Hội thánh Cơ đốc giáo Cuộc sống mới, Nhà thờ Đức thánh Little Rock ...

Ở giữa, nó đang sinh sôi nảy nở. Cây cối, cột buồm, thậm chí những ngôi nhà biến mất dưới một tán lá rậm rạp. Đất nước nép mình sâu xanh. Kudzu là tên của cây leo gốc Nhật Bản mà các chính trị gia vào năm 1876 tại lễ kỷ niệm 100 năm ở Philadelphia thấy lạ mắt đến nỗi họ đã trả tiền cho nông dân để trồng chúng bên lề đường. Thực tế là những thứ của quỷ lớn lên tới 30 inch mỗi ngày, họ đã không nghĩ đến. Hiện nay có các cuộc trò chuyện kudzu trên Internet, nơi các chủ đất khó chịu đưa ra lời khuyên về cách tốt nhất để tiêu diệt thảo mộc.

Châu Âu ở định dạng nhiệt đới

Trên "chợ nô lệ" trước đây, một phần ba số nô lệ ở Bắc Mỹ đã bị buôn lậu qua.

Charleston là một thành phố chạy. Mười hai con đường băng qua, mười hai con đường dọc theo, những con đường lát đá cuội ở giữa. Tôi tự động chậm lại, như tôi đã làm khi tôi học ở New Orleans và mọi người dường như chuyển động chậm. Và tôi ngay lập tức rơi vào giọng nói của ngôn ngữ, một lần nữa nói chuyện với người lạ bằng "ma'am" và "thưa ngài", trở thành "sừng" về phía tôi và nói "Tôi xin lỗi" một cách lịch sự rằng Mike Hughes, nhiếp ảnh gia, bắt đầu đếm to.

Tôi nhớ cô ấy, không khí mềm mượt của các bang miền nam. Mùi mốc của nước lợ và thực vật trong một cái nóng ẩm. Ngay cả những con gián tôi đã bỏ lỡ, tiếng rít như những chiếc xe Matchbox bên lề đường. Vào buổi bình minh, những người đàn ông mặc quần short câu cá ở East Battery, mũi của bán đảo nơi Charleston được xây dựng. Giống như mọi người ở đây, họ vui lòng hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tốt, tôi nói, rất tốt. Cơm giòn dưới chân tôi. Trong các dòng sông Cooper và Ashley, bao quanh Charleston, cá heo tung lên. Trên đường phố, những chiếc xe ngựa đầu tiên của thành phố dẫn đường rầm rộ đi qua chiếc Ford Mustang của chúng tôi.

Một trong số đó được đạo diễn bởi Sherrie, một cô gái Huguenot tóc vàng thế hệ thứ 14, người sau này sẽ áp đảo chúng ta với lịch sử của thành phố này.

"Phải mất hơn 100 nămNhưng sau cuộc chiến với miền Bắc, chúng tôi lại rút mình ra khỏi vũng bùn, không được trả lời - đây là tinh thần cũ của nước Mỹ, "cô ấy sẽ nói với tôi - đầy những mầm bệnh và không có sự mỉa mai nào, chúng tôi sẽ biết tất cả: đó là Charleston Thành phố linh thiêng, bởi vì ở đây mọi người, dù là Huguenot, Người theo Phương pháp, Người Do Thái hay Công giáo, đều được phép xây dựng nhà thờ của riêng mình, và thành phố cảng là thành phố giàu nhất trên lục địa từ năm 1740 đến 1830, bởi vì mọi thứ thuộc địa và các bang miền nam Hoa Kỳ sau này thuộc về Indigo, gạo và, không kể đến, mặt tối của miền nam, nô lệ, đã được chất lên đây, vận chuyển và tất nhiên là xóa bỏ nhiệm vụ - rằng ở đây năm 1776 trận chiến quyết định đầu tiên của cách mạng Mỹ đã bị đánh bại và năm 1861 là phát súng đầu tiên trong cuộc nội chiến Giữa Bắc và Nam sụp đổ Những ngôi nhà sau trận động đất lớn năm 1886 với các khung kim loại từng mảnh được kéo thẳng trở lại.

Nhưng vẫn còn sáng sớm. Tôi đi bộ với cà phê của mình trên hiên bằng gỗ cong của "Nhà trọ hai phòng họp".Rêu Tây Ban Nha nhô lên từ những nhánh cây hùng vĩ của Virginia Oaks. Được xây dựng vào năm 1892, giường ngủ và bữa sáng sang trọng của chúng tôi là một trong những ngôi nhà mới hơn trong thành phố. Mọi thứ đều nằm dưới sự bảo vệ của di tích, kể từ những năm 30 rồi. Trong một thời gian dài mọi người đã quá nghèo để phá hủy các ngôi nhà. Bây giờ họ không thể làm điều đó nữa. Charleston sống rằng nó thật đẹp. Điều đó vẫn nên như vậy. Những gì không cũ trông như thế, các quy tắc của chính quyền xây dựng cũng vậy. Những cây cọ Palmetto tinh tế xếp hàng dọc các đường phố, đằng sau chúng là những lâu đài thời Victoria với những cột và tháp pháo và những ngôi nhà phố hẹp màu pastel với sự khởi sắc. Trên hiên, chạy qua những khu vườn tươi tốt bên hông nhà, những tháng hè nóng ẩm có thể được chấp nhận ngay cả khi không có điều hòa.

Andrea Koch chỉ muốn ở với gia đình trong hai hoặc ba năm. Bây giờ con trai Christopher, người được sinh ra ở đây, đã mười tuổi. Cô hướng dẫn khách du lịch qua thành phố "cô". Nó không chỉ là sự tinh tế tao nhã giữ người Đức ở đây. "Sự hiếu khách của người miền Nam", sự hiếu khách của người miền Nam, là một điều tuyệt vời - nếu bạn có thể xử lý nó, cô nói. "Phong tục, văn hóa, giá trị gia đình bảo thủ - điều này rất được tôn trọng ở đây." Tuy nhiên, người Charleston không cứng nhắc. Những người khăng khăng đòi uống trà năm giờ trong thành phố nhanh chóng ra bãi biển sau giờ làm việc. Nó phù hợp với mọi thứ với nhau. Các bãi biển rộng, hoang sơ, đầy cát của Bãi biển Folly hoặc Isle of Palm, nơi gió và sóng Đại Tây Dương xé toạc mọi thứ với nhau, chỉ cách trung tâm Charleston mười lăm phút. "Nếu bạn muốn biết tinh thần nào đã định hình con người ở đây, thì bạn phải theo dòng sông Ashley," Andrea Koch nói. "Có những đồn điền cũ."

Khu rừng hoang dã ở Carolinas

Lộng lẫy xưa: khu vườn trên đồn điền Middleton Place

Khu vườn hình học khắc khổ cuộn xuống dòng sông Ashley và kết thúc trong hai cái ao trông giống như cánh bướm. Chỉ có cá sấu trôi trong đó làm tối hình ảnh. Trên Middleton Place, gần 200.000 hoa đỗ quyên chen lấn giữa ao trang trí và đại lộ hoa trà dài. Nó đi tìm và đi lang thang, vỗ và leo khắp nơi. Con ve sầu gầm rú trên nó, chúng nghe như một nửa nướng trên xe tay ga điện. Một trăm nô lệ được cho là đã mất hơn mười năm để tạo ra bản sao Thế giới cũ này trong Thế giới mới. Đồn điền trở thành một viên ngọc quý với sự hoang dã và văn minh cọ sát vào các cạnh của nhau. Những cánh đồng lúa được trồng trong đầm lầy nơi rắn, muỗi sốt rét và cá sấu hoành hành. Sự hoang dã đã mang mọi thứ trở lại. "Khi những người nô lệ được giải thoát, không có phần thưởng nào trên thế giới sẽ khiến họ trở lại đó một lần nữa", Alan nói, lái chúng tôi trong một huấn luyện viên băng qua đồn điền. "Tỷ lệ tử vong là quá cao."

Ngôi nhà lớn cũ không tồn tại trong cuộc nội chiến.nhưng những ngôi nhà nhỏ và một số khu nhà nô lệ vẫn còn trong bóng của những cây sồi hùng mạnh. Bên trong, hàng hóa nhập khẩu từ thế kỷ 18 và 19 được trưng bày trên đôi chân thon dài. Tất cả mọi thứ đến từ châu Âu vào thời điểm đó, từ spinet đến dịch vụ sứ mỏng wafer. Ngay cả các loại vải damask cho giường bốn poster. Trên nhiều đồn điền cũ, có những người như Kitty Evans. Người đàn ông 70 tuổi này đã chơi cuộc sống hàng ngày của những người nô lệ trong nhiều năm ở Brattonsville, gần Rock Hill. Du khách bật khóc và cố gắng xin lỗi cô vì lịch sử nô lệ, cô nói. Kitty Evans không muốn phỉ báng quá khứ. "Đó là cách nó được," cô nói. "Nhưng để biết chúng ta sẽ đi đâu, chúng ta cần biết chúng ta đến từ đâu, lái xe đến bờ biển, đến Gullahs trên Quần đảo Biển, và đó là nước Mỹ cũ, đó là hình dạng của đất nước đó."

Thiên đường golf trên những hòn đảo nhỏ

Phát bóng trên một trong nhiều sân golf trên Quần đảo Biển ở Nam Carolina.

Hòn đảo lộn xộn của Quần đảo Biển đã từng là trung tâm của sản xuất lúa gạo ở Mỹ. Bây giờ nó là rắn trong tay golf. Giữa các fairway phủ ngắn những ngôi nhà gỗ cúi mình dưới những cây sồi và những bụi hoa, trong nhà để xe là những chiếc xe golf. "Trên những hòn đảo này, hầu như chỉ có Yankees đang chơi, những người nghỉ hưu ở đây", Golfer Deanne Freeman trên đảo Dataw nói. Nhưng nếu không có Yankees giàu có từ phía bắc, nó vẫn sẽ giống như 30 năm trước. "Đó là châu Phi nhỏ bé," Deanne nói. Sau cuộc nội chiến, Gullahs, nô lệ của các đồn điền lúa, vẫn một mình trên những hòn đảo nhỏ ngoài khơi trong hơn một trăm năm, bị phần còn lại của đất nước lãng quên. Hầu như không có cây cầu nào, những người muốn vào đất liền, phải chèo thuyền. Mãi đến năm 1970, người ta sống ở đây nói về một hỗn hợp các phương ngữ tiếng Anh và châu Phi đơn giản mà con cái họ không thể đọc và tính toán và ai không biết họ sống ở nước nào.

Ngày nay, văn hóa Gullah gần như đã biến mất một lần nữa. Chúng tôi tìm thấy chúng trong "Red Piano Too", một phòng trưng bày trên đường cao tốc. Bên trái và bên phải là nhà để xe, đối diện "Nhà hàng Gullah Grub". Trong phòng trưng bày của mình, Mary Mack, 71 bán những gì các nghệ sĩ địa phương khắc, vẽ, vẽ, điêu khắc, mô hình, đục, keo hoặc hàn.Hầu hết họ phát hiện ra chúng, một số làm cho chúng lớn. Các bức tranh sơn dầu ngây thơ của họa sĩ Gullah Jonathan Greene, ví dụ, được tìm kiếm rất nhiều sau đó có danh sách chờ.

Ở tuổi 20, Mary Mack đã đi từ hòn đảo St. Helena lân cận tới New York để thoát khỏi sự phân biệt chủng tộc. "Nó cũng không tốt hơn nhiều," cô nói. Trong nhiều trường hợp, sự phân biệt chủng tộc công khai của miền Nam thậm chí còn trung thực hơn cả sự ẩn giấu của miền Bắc. "Ít nhất ở đây tôi biết tôi đang ở đâu." Cô đã trở lại 20 năm sau. "Người Yankees không thể nấu ăn, thức ăn cho linh hồn, thức ăn làm ấm tâm hồn, chỉ những con mòng biển mới có thể làm được", cô nói, gửi chúng tôi qua đường để ăn. "Lấy gà rán miền Nam với khoai tây nghiền." Chúng tôi cũng muốn lái xe vào đầm lầy, Mary Mack nói, nơi cây cối chìm trong nước đen. "Đó là mùi của nước Mỹ cũ đối với tôi, nó trông giống như khi những người đi trước của chúng tôi đến đây."

Trong đầm lầy

Tất cả đều rất tự nhiên: chuyến đi ca nô trên sông Edisto

Ở sông Edisto, chúng tôi để một chiếc xuồng trong nước. Bên cạnh chúng tôi, năm người đàn ông gói thức ăn vào thuyền của họ và nói chuyện về chiếc Ford Mustang của chúng tôi. Jim Hanks, một trong số họ, sẽ kết hôn vào ngày mai. Thay vì say sưa, những người bạn thời đại học của anh, Ryan, Brian, Jeff và Rusty đã tổ chức một chuyến đi chèo vào đầm lầy. "Bạn có đậu phộng không?" Ryan hỏi, trước khi anh cất cánh. "Tôi sẽ không lái xe mà không có họ." Đậu phộng luộc nóng là món ăn vặt quốc gia của các chàng trai miền Nam, họ nói. Jeff, Yankee duy nhất, thích những thứ mềm mại như tôi. "Dù sao chúng tôi cũng sẽ đưa bạn đến, điều đó cho thấy chúng tôi khoan dung đến mức nào", Jim nói. Jeff là người duy nhất không có súng lục. "Bạn có muốn rằng chỉ có những kẻ xấu được vũ trang?" Ryan hỏi và cười toe toét.

Chúng tôi có cùng một tuyến đường và lái xe từ từ xuôi dòng. Sau một vài cuộc đình công chèo, các chàng trai đang ở trong chủ đề yêu thích của họ: "cuộc chiến giữa các quốc gia". Đó là những gì họ gọi là Nội chiến Hoa Kỳ ở miền Nam. Bạn biết chính xác khi nào vị tướng chiến đấu chống lại Yankees. Và những gì anh nên làm để giành được cô. "Đó là đã ở trường đại học," Jeff, Yankee thở dài. "Nhân viên trạm xăng của mọi người có thể làm các trận chiến." Ở bên trái và bên phải, những cây bách hói khổng lồ vươn mình như những hòn đảo nhỏ ra khỏi mặt nước đen. Một con diệc trắng đồng hành cùng chúng tôi một lúc. "Bạn chỉ cần biết rằng, là một người miền Nam," Jim nói. Những gì khác thuộc về? "Chiếc xe phù hợp," Ryan nói. Tất nhiên anh ta cũng lái một chiếc Ford Mustang. Nhưng một người già, từ 57. Ngoài ra, kỹ sư dân sự giữ bốn con bò trên cánh đồng phía sau nhà. Bởi vì nó thuộc về văn hóa miền Nam, ông nói. "Người Mỹ thực sự là độc lập." Và: nông dân nộp thuế ít hơn. "Tôi sẽ không tình nguyện bất cứ điều gì cho những người ở Washington!" Ryan nói. Bất cứ ai ngồi trong Nhà Trắng đều hoàn toàn giống nhau. "Tôi không can thiệp vào công việc của họ, sau đó họ nên để tôi một mình, vì vậy chúng tôi luôn giữ nó ở đây."

Nhưng khi người hàng xóm thứ sáu ngã xuống ở BaghdadRyan báo cáo với quân đội. "Tôi yêu đất nước của tôi và muốn giúp kéo chiếc xe đẩy ra khỏi bùn." Các kỹ sư thường được chào đón với vòng tay rộng mở. Không phải Ryan. Anh ta có một lá cờ nổi loạn, lá cờ của các quốc gia miền nam ly khai, trên vai phải của anh ta. "Họ sẽ đưa tôi bằng một hình chữ vạn," anh nói và nhổ ra một vỏ đậu phộng. "Lá cờ của chúng tôi vẫy trên vòm Quốc hội ở thủ đô Columbia của chúng tôi cho đến tháng 7 năm 2000!"

"Tinh thần cũ cũng có thể được tìm thấy tại Cherokee, ở Bắc Carolina," lời tạm biệt Jim nói. "Họ đã ở đây khi những người định cư đầu tiên vẫn sống ở khu ổ chuột London."

Đoàn kết và sòng bạc

Với sòng bạc, quán rượu và cửa hàng lưu niệm, Cherokee kiếm được nhiều tiền nhất.

Nó đang đổ ở Cherokee. "Điều đó đáng lẽ phải tốt hơn với điệu nhảy mưa sáng nay", Frieda Huskey thuộc chính quyền dự bị và cười toe toét. Có rất nhiều mưa trên dãy núi Smoky - cái tên bắt nguồn từ những đám mây bắt trong ngọn cây. Chúng tôi đi du lịch với Davey Arch, hướng dẫn viên người Mỹ bản địa của chúng tôi, đến Làng Ấn Độ Oconaluftee, trông giống như một ngôi làng Cherokee vào khoảng năm 1750, qua các cửa hàng lưu niệm bẩn thỉu, nhồi nhét đồ trang trí Ấn Độ từ Viễn Đông, juggernauts bằng nhựa và nhà nghỉ. "Người Cherokee sống trong các trang trại nhỏ, giống như những người định cư sau này." Ngay cả nô lệ cũng sẽ có chúng. Từ các bộ lạc khác, người da đen, người da trắng, không quan trọng.

Thợ chạm khắc gỗ và vũ công Davey biết tất cả những người thể hiện các nghề thủ công cổ xưa của người Cherokee ở Làng Ấn Độ. Ngoài phụ nữ lớn tuổi, các cô gái gặm hạt cườm trên da hoặc đan các hoa văn phức tạp vào giỏ, nam thanh niên chạm khắc hươu. Các tác phẩm của cô được bán trong một hợp tác xã của bộ lạc. "Bộ lạc mang đến cho tất cả những ai muốn làm việc," Davey nói. Nếu bạn không ở trong Làng, hãy chơi trong vở kịch ngoài trời đầy bom đạn "Unto These Hills", kể về câu chuyện của Cherokee mỗi mùa hè. Làm thế nào họ cố gắng sống với người da trắng cho đến khi họ buộc phải di dời đến Lãnh thổ Ấn Độ phía tây Mississippi vào năm 1838.Andrew Jackson, tổng thống Mỹ khi đó, muốn điều đó theo cách đó. "Đó là về đất đai, vàng, quyền lực," Davey nói. Kể từ đó, có hai bộ lạc Cherokee. Một ở Oklahoma và một ở Bắc Carolina. "Chúng tôi là con của những người trốn trong núi và không tham gia. Ông bà của chúng tôi đã không từ bỏ đất đai của họ một cách dễ dàng, chiến đấu là vô nghĩa, vì vậy họ chỉ chờ đợi."

"Mọi người đều xấu hổ về dòng máu Ấn Độ của họ"Frieda Huskey nói. Nhưng kể từ khi sòng bạc lớn tài trợ cho bảo hiểm y tế và nghiên cứu của Cherokee ở Bắc Carolina và đã trả vài nghìn đô la hai lần mỗi năm, ngay cả những người da trắng cũng thề rằng bà cố của họ là một công chúa Cherokee. Hơn 500 người sẽ cố gắng vào bộ lạc mỗi ngày. Nhưng một dòng máu Cherokee thứ mười sáu phải có. Nếu không thì bạn không thuộc về nó. Village, vở kịch, tất nhiên, là bộ dụng cụ, Davey nói. "Nhưng đây là cách các chàng trai tìm hiểu câu chuyện của chúng ta, miễn là chúng ta không quên họ, chúng ta mạnh mẽ." Thật không may, không phải tất cả mọi người ở Cherokee đều nghĩ như vậy. Anh em họ của ông, được bầu làm trưởng bộ lạc, muốn xây dựng một sân golf. Ở giữa thung lũng nơi từng là Mothertown, thành phố Cherokee vĩ đại, nơi tất cả các truyền thuyết của bộ lạc quấn quýt. "Chúng tôi có thể làm điều đó giống như người đã phát minh ra hồ Toxaway," Davey nói. "Chỉ cần lấy một thung lũng và làm một cái hồ từ đó." Nhưng đó chỉ là nước Mỹ. Nước Mỹ mới.

Thông tin du lịch Bắc và Nam Carolina

Cách điVới Lufthansa hàng ngày từ Frankfurt / Main và Munich không ngừng đến Charlotte, Bắc Carolina. Từ khoảng 830 hoặc 940 euro (www.lufthansa.com).

tìm chỗ ởNice Bed & Breakfast có sẵn từ khoảng 90 Euro mỗi đêm. Để đặt qua www.southcarolinabedandb ERIC.com.

INFORMMột hướng dẫn tốt là "Ẩn Carolina" của Cathrine O'Neal với nhiều địa chỉ, câu chuyện, bản đồ và lời khuyên hữu ích (từ 14,95 euro, Ulysses Press). Bộ Du lịch Bắc Carolina, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, ĐT 001/919 / 733-41 71, Fax -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Sở Công viên, Giải trí & Du lịch Nam Carolina, 1205 Pendleton Street, Columbia, SC 29201, ĐT 001/804 / 734-11 64, Fax -11 63, www.discoversouthcarolina.com.

5 tiểu bang nhiều người Việt nhất nước Mỹ: Bạn đang ở đâu? (Có Thể 2024).